Ремонт форда советы и рекомендации
Проверяйте уровень моторного масла каждые 1000 км, особенно если Ford старше 5 лет. Используйте только рекомендованные производителем марки, например, 5W-30 для бензиновых двигателей EcoBoost. Неправильная вязкость может привести к повышенному износу турбины.
При замене свечей зажигания на моделях с двигателем 1.6 Ti-VCT выбирайте оригинальные запчасти или аналоги от NGK или Denso. Дешёвые варианты часто перегреваются и сокращают ресурс катушек зажигания. Интервал замены – не реже чем каждые 60 000 км.
Если в салоне появился стук передней подвески, первым делом осмотрите сайлентблоки нижних рычагов. На Ford Focus III они изнашиваются уже к 80 000 км. Для замены лучше брать усиленные версии от Lemförder – они служат в 2 раза дольше стандартных.
При проблемах с коробкой Powershift сначала попробуйте адаптацию через диагностический сканер. Часто это решает рывки при переключении. Если помогает ненадолго, потребуется замена масла в мехатронике – используйте только Ford WSS-M2C938-A.
Ремонт Форда: советы и рекомендации
Проверя уровень масла в двигателе Форда, всегда делайте это на холодном двигателе – так показания будут точнее. Используйте щуп, вытрите его, снова опустите и проверьте уровень между отметками MIN и MAX.
При замене свечей зажигания на моделях с EcoBoost берите только оригинальные или аналоги с тем же калильным числом. Неправильный выбор приведёт к детонации и повышенному расходу топлива.
Если на приборной панели Ford Focus или Fiesta загорелся значок жёлтого двигателя, сначала попробуйте снять клемму с аккумулятора на 10 минут. Часто это сбрасывает ложные ошибки ЭБУ.
При стуках в передней подвеске на Ford Kuga или Escape первым делом осмотрите сайлентблоки нижних рычагов. Они изнашиваются после 60–80 тыс. км, особенно на плохих дорогах.
Для продления срока службы автоматической коробки PowerShift меняйте масло каждые 60 тыс. км, даже если производитель заявляет о «необслуживаемом» ресурсе.
При появлении скрипов дверей на Ford Mondeo обработайте уплотнители силиконовой смазкой, а не маслом или вазелином – они быстрее разрушают резину.
Если печка дует холодным воздухом, проверьте уровень антифриза. На Ford S-MAX и Galaxy часты проблемы с завоздушиванием системы – после доливки прокачайте патрубки, слегка сжимая их на работающем двигателе.
Диагностика и устранение распространённых неисправностей двигателя
Если двигатель Ford теряет мощность или работает неравномерно, проверьте датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Очистите его специальным спреем или замените при сильном загрязнении. Неисправный ДМРВ часто вызывает повышенный расход топлива и рывки при разгоне.
При появлении стука в верхней части двигателя измерьте уровень масла и его состояние. Низкий уровень или загустевшее масло приводят к недостаточной смазке гидрокомпенсаторов. Долейте масло 5W-30 или замените его вместе с фильтром.
Если на холостых оборотах двигатель глохнет, осмотрите дроссельную заслонку. Нагар на её стенках мешает правильной работе. Снимите заслонку, очистите мягкой тканью с очистителем карбюратора и проверьте герметичность патрубков.
Белый дым из выхлопной трубы указывает на попадание антифриза в цилиндры. Проверьте прокладку ГБЦ на повреждения. Замените её, если обнаружены следы прогара, и проверьте плоскость головки блока на деформацию.
При троении двигателя начните с проверки свечей зажигания. Зазор должен быть 1,0–1,2 мм для бензиновых моторов. Чёрный нагар говорит о богатой смеси, белый – о бедной. Замените свечи, если электроды изношены.
Жёсткий запуск в холодную погоду часто связан с неисправностью датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте его мультиметром: сопротивление должно снижаться при нагреве. Неверные показания датчика нарушают формирование топливной смеси.
Замена тормозных колодок и дисков своими руками
Перед началом работ подготовьте автомобиль: поставьте его на ровную поверхность, затяните ручник и подложите противооткатные упоры под колеса. Для замены передних тормозных колодок и дисков на Ford Focus или Fiesta потребуется домкрат, баллонный ключ, монтировка, торцевой ключ на 17 и 7 мм, а также съемник суппорта.
Снимите колесо, открутив болты крепления. Осмотрите тормозной суппорт – если на нем есть направляющие болты, обработайте их WD-40 за 10–15 минут до откручивания. Это облегчит демонтаж.
Открутите нижний болт суппорта (обычно 17 мм), затем приподнимите его вверх, чтобы снять с кронштейна. Аккуратно повесьте суппорт на пружину или проволоку, чтобы не повредить тормозной шланг.
Вытащите старые колодки, запомнив их расположение. Если тормозной диск имеет выработку более 1–1,5 мм или глубокие борозды, замените его. Для снятия диска открутите направляющий штифт (7 мм), который часто прикипает – поможет легкий удар молотком через деревянную проставку.
Перед установкой нового диска очистите посадочное место от ржавчины металлической щеткой. Нанесите тонкий слой медной смазки на контактную поверхность ступицы, чтобы избежать прикипания. Закрутите штифт, но без усилия – он нужен только для фиксации при сборке.
Установите новые колодки, предварительно смазав направляющие суппорта специальной высокотемпературной смазкой. Не используйте обычный солидол – он плавится при нагреве. Сожмите поршень суппорта монтировкой или специальным зажимом, иначе колодки не станут на место.
После сборки прокачайте тормозную систему, если меняли задние колодки с барабанным механизмом. Первые 200–300 км избегайте резкого торможения – новые колодки и диски должны притереться.